Новые Bi-LED линзы в Changan CS-55 Plus/UNI-S

Этот проект возник не совсем запланировано, так как изначально меня вполне устраивал штатный головной свет в Changan CS55 Plus. Он отлично работал на сухой дороге, и вполне хорошо в темное время суток в зимний период, когда на обочине, и иногда на дорожном полотне, присутствует снег, и отражение света от которого помогали освещать путь.

Однако абсолютно бесснежная зима 2024-2025 внесла свои коррективы, постоянно приходилось выполнять движение в темное время суток без снега, еще и по дорожному полотну, которое заливают реагентами (не будем обсуждать зачем это делать). Всё это очень сильно напрягает глаза и утомляет в длинных поездках, который у меня сейчас много.

После ознакомления с опытом Даниила Махина на его Youtube канале, и в статье на Drive2.ru, по замене штатных линз головного света на новые, я решил что это отличное решение, но выполнить все требуемые процедуры захотелось собственными силами.

В этой статье я поделюсь особенностями разбора фар Changan CS55 Plus, процедурой снятия штатного линзового модуля, установки нового модуля, и сборки фары, и конечной настройки на автомобиле. После Вы сами решите, пробовать заниматься этим самостоятельно, или отдать автомобиль в студию автосвета и получить уже готовый результат.

Комплектующие:

Bi-LED модули

Непосредственно в качестве новых линз для установки я выбрал те же линзы, что и Даниил, а именно прямоугольные Билед модули Aozoom X7 2025:

Данные модули можно приобрести как у официальных представителей Aozoom, так и на маркетплейсах (ссылка на товар)

Переходная рамка

В качестве переходной рамки для установки нового Bi-LED модуля в фару я выбрал рамку от criline.ru (ссылка на товар), которая идеально подходит под Bi-LED модуль Aozoom X7 2025, и уже имеет шарниры и клипсу крепление к штоку корректора фары, что очень облегчает установку:

В итоге на столе был подготовлен такой набор:

Жидкость для разбора фар

Так как фары на Changan CS55 Plus / UNI-S являются условно разборными, и для сборки фары используется полиуретановый герметик, который не плавится под воздействием температуры, то для выполнения работы по отделению стекла фары от корпуса приходится использовать специальную жидкость для разбора фар:

Покупал такую жидкость на маркетплейсе (ссылка на товар)

Герметик бутиловый для сборки фары

Обратно фару будет собирать уже на классический термопластичный бутиловый герметик, поэтому так же на маркетплейсе была приобретена Термопластичная лента для сборки фар Optima HARD кассета 9.5мм х 4.57м Черный (Герметик) (ссылка на товар). Работать с ним реально понравилось, могу лично советовать.

Стандартный набор для сборки разборки:

Демонтаж фар с автомобиля:

Процедура демонтажа фар несложная, так как Changan CS55 Plus приятно разбирается, нет какого-то необычного нестандартного крепежа, требующий специального инструмента или оснастки.

Для демонтажа фар потребуется снять:

• пластиковые накладки арок (частично);
• бампер (с отключением разъема передней камеры);
• пластиковые накладки вокруг фары под капотом:
• саму фару (с отключением разъема фары с обратной стороны);

Снятие пластиковых накладок арок:

Это самое сложный момент в процессе демонтажа фар, он отлично показан в видео от Максима на его канале Максимально Просто:

И также очень поможет следующее видео:

Changan CS55 Plus как снять передний локер и боковой пластик крыла.

Снятие бампера:

Для снятия бампера все процедуры и точки крепежа отлично показаны в сервисном мануале на наш автомобиль:

На изображении выше несколько обманчиво нарисована стрелка вниз. Бампер снимается в этом месте не движением вниз от автомобиля, а движением в сторону от автомобиля (как и на других автомобилях). Предварительно данное место крепления я прогрел феном, чтобы проушины бампера не повредились при освобождении из защелок на кузове. Вытянули правую сторону, потом пошли и вытянули левую сторону, только после этого можно снимать бампер с верхних креплений (он на них еще висит).

Не забываем отключить разъем передней камеры, иначе можно порвать проводку до камеры, и тогда не будут работать вообще все камеры в автомобиле до восстановления коммутации.

Снятие пластиковых накладок и фары:

Для снятия самой фары (6) нам потребуется снять сначала накладку (1), а затем накладку (3). Накладку (2) мы уже сняли на этапе демонтажа бампера.

Снимаем пистоны и саморезы накладок (один пистон будет спрятан под мягким поперечным уплотнителем капота, нужно отогнуть, он на клею)

А затем снимаем саму фару, которая крепится на 4-х винтах (Torx T30):

Перед демонтажем фары не забываем отключить разъем с обратной стороны корпуса:

Обе фары переместились в мастерскую для дальнейшей работы:

Разборка фар:

Честно сказать, это самый сложный и муторный этап работы, так как занимает много времени, нужно двигаться аккуратно и поэтапно, а хочется быстрого процесса 😄

Перед началом разборки фары нужно её прогреть в печи при температуре 110-120°С в течении 10-15 минут. Это конечно не расплавит наш полиуретановый герметик, однако придает ему определенную пластичность, а также обеспечивает пластичность полипропиленовому (PP) канту желоба корпусу фары, в котором размещено стекло.

Естественно, что печи у меня нет, но её легко заменяет большая картонная коробка, термофен, и мультиметр с терморезистором, который будет помогать следить за температурой в коробке.

• Делаем отверстие в коробке под термофен в нижней части, с левой или правой стороны;
• Делаем отверстие в коробке под терморезистор мультиметра в верхней части коробки по центру,
• Термофен направляем под углом от фары, чтобы прямым потоком не перегреть сам PP корпус фары;
• Подбираем требуемый режим работы термофена в закрытой коробке без фары,
• После того, как нашли настройки фена со стабильной температурой, можем помещать фару в коробку, возможно потребуется небольшой подъем температуры на фене, в зависимости от стартовой температуры самих фар;

Для разбора фары готовим инструмент:

На схеме ниже показано принцип фиксации стекла в желобе корпуса фары:

Главная сложность в том, что герметик держит стекло не только с внешней стороны канта желоба, но и с внутренней стороны. При этом подать жидкость для разбора фар с внутренней стороны мы так легко не можем, нам нужно добираться в корень, подавать жидкость и прорезать герметик.

Первым делом я выполнил отслоение герметика от канта желоба корпуса фары. На разогретом корпусе продавливаем плоскую отвертку и постепенно подаём жидкость из шприца. Спешить нет смысла. Падаём жидкость, толкаем отвертку по канту, уперлись, подаём жидкость, ждем, толкаем отвертку по канту.

Данная процедура занимает много времени, поэтому периодически приходится прогревать сам кант термофеном, чтобы его не сломать (если сломали, то затем можно опять запаять, это полипропилен)

Затем, после отслоения герметика от канта, и отклонения самого нагретого канта от изначального положения (отгибаем наружу), мы можем уже прорезать герметик со стороны стекла, и он будет уже отклоняться в сторону смещенного канта. Всё делаем так же с подачей жидкости и шприца:

Теперь можно сразу пройти и убрать отверткой или лопаткой лишний освободившийся герметик:

К этому времени корпус фары уже остынет, а нам нужно будет прорезать герметик уже у корня, залезать лопаткой за стекло, чтобы подавать жидкость дальше к герметику с внутренней стороны корпуса фары. Поэтому отправляем фару опять в нашу импровизированную "печку" на 10 минут.

После "печки" работаем уже изогнутой лопаткой, прорезаем герметик в корне под стеклом и подаём туда жидкость, лопатку ведем в сторону вдоль по стеклу, немного прорезали, опять подаём жидкость, ждем, тянем лопатку вдоль стекла, прорезаю герметик. Когда герметик горячий, он режется легче, жидкость помогает его крошить и отделять от пластика стекла и канта.

В какой-то момент появится большая область вскрытия, которая позволит уже подлезть пальцами и начать отделение руками.

В итоге стекло отделено!

Кант немного в тяжелом состоянии, но все повреждения устраняются, а исходная геометрия возвращается при помощи фена (главное не перегреть).

На данную операцию с двумя фарами у меня ушло около 6 часов, очень непростая работа, когда делаешь первый раз, и не хочешь ничего сломать.

Теперь нам надо вычистить оставшийся герметик из канта, его там еще много. Но делать мы это будет после съема всех внутренних элементов фары, чтобы не пришлось их дополнительно чистить, или вдруг повредить.

Снятие внутренних элементов фары:

Для начала нужно снять декоративные элементы и рассеиватели ДХО и габаритных огней.

Вся конструкция держится на нескольких саморезах (Torx T20), часть из них на виду, а некоторые скрыты, и к ним надо подобраться:

После того как открутили саморезы, тянем всю декоративную конструкцию с усилием на себя и вынимаем из фары:

Нам нужно еще снять рассеиватель и световод габаритного огня, так как он не даст снять модуль линзы. Крепится на двух саморезах:

Снимаем модуль дневного ходового огня/поворотника (диоды разного цвета в одном модуле), крепится на 3-х саморезах:

Сам модуль линзы крепится на шарнирах. С одной стороны в мягкой силиконовой вставке:

С другой стороны с помощью жесткого шарнирного соединения, которое крепится к корпусу фары на трех саморезах:

В нижней части кронштейн линзы зафиксирован на клипсе штока корректора, клипсу свел отверткой с двух сторон, и выдавил из проушины кронштейна:

Модуль штатной линзы просто вытягиваем из корпуса и отключаем коннектор:

Разъем штатной линзы закрепил внутри корпуса за фиксатор:

После разборки, у нас будет хорошая гора саморезов, спасибо Changan, что они все одинаковые, не перепутаешь.

Снимаем бленду со штатной линзы:

Со штатной линзы нам необходимо снять шарнирный узел:

Сам шарнирный узел фиксируется пластиковыми лепестаками внутри, которые надо отогнуть все разом, и снять его вверх. Я решил сделать это с помощью подкладки тонких кусочков пластика, и затем выдавливанием вверх внешней обоймы отверткой:

Подготовка к монтажу нового Bi-LED модуля

Сборка нового Bi-LED модуля:

Ставим новую линзу Aozoom X7 на переходную рамку с помощью 4-х винтов, которые шли в комплекте с рамкой:

И переносим наш шарнирный узел на новую конструкцию линзового модуля:

Для осадки внешней обоймы и защелкивания всех лепестков шарнирного узла понадобятся клещи (кобра) или плоскогубцы.

В шарнир добавли немного силиконовой смазки для предотвращения закусывания.

Сразу же можем снять декоративную маску с линзы Aozoom X7, так как она будет только мешать:

Штатную бленду надеваем на новый линзовый модуль, но так как точек крепления бленды больше нет, то я её закрепил на хомуты из стальной проволоки (протяжка из гофры для электромонтажа), при этом ушки пришлось немного нагреть и подогнуть вниз:

Теперь можно начать сборку компонентов, но предварительно нам надо вычистить старый герметик из желоба, выпрямить кант до исходного состояния, и подлатать кант с помощью газового паяльника с гасителем и стержней PP.

Чистка желоба от герметика:

Зачистку желоба сначала начал ручным спомобом, но поняв малоэффективность данного мероприятия, сделал это быстрее с помощью Dremel и фрезы. Работа пыльная, стружки много, потом работа пылесосом и тщательная продувка сжатым воздухом (нужен комрпессор):

Примеряем стекло:

Коммутация и подключение нового подуля к проводке внутри фары:

Подключение нового Bi-LED модуля выполняется по следующей схеме:

• Красный провод на модуле - питание линзы +12В;
• Черный провод на модуле - GND линзы;
• Белый провод на модуле - питание шторки линзы +12В;
• Синий провод на модуле - GND шторки линзы;

При подключении, провода GND линзы и GNDсоленоида шторки линзы я объединил.

Подключение к автомобилу выполняем по следующей схеме:

Коннектор фары поворачиваем и вынимаем внутрь корпуса фары:

Подключение к штатным проводам делал с помощью зачистки провода, пайки и последующей изоляции:

А подключение самих Bi-LED модулей и новых отходящих линий делал с помощью подобных клем:

Ставим готовый Bi-LED модуль на место и подключаем:

В корпусе фары изначально находилась пара пакетов с силикагелем. Они уже за 1,5 эксплуатации окаменели, поэтому их прошлось заменить. Купить придется заранее (у меня были в запасе от 3D-печатной деятельности):

Перед сборкой фар выполнилнил вредварительную установку и проверку работы модулей, дальнего света, работу корректора фар:

Вклейка стекол готовых фар

Перед окончательной сборкой фар я подготовил инструмент для прижима и осаживания стекла фары к корпусу, предварительно обработав их бумажным скотчем и фетровой изолентой, чтобы не повредить стекло:

Корпус фары и стекло тщательно продул сжатым воздухом, и протер сухой тканью:

Достаём бутиловый герметик и аккуратно вкладываем его в желоб корпуса фары. Там где желоб становится узким, просто растягиваем шнур герметика, он становится немного уже, и его можно вдавить в желоб:

Теперь наш корпус фары с герметиком надо прогреть в картонной "печи" в течении 5 минут при температуре 110-115°С:

Вытаскиваем в перчатках корпус фары и аккуратно сажаем наше стекло в желоб. Сначала надо завести стекло под крайние широкие фиксаторы по краям корпуса фары. Затем уже осадить стекло, и постепенно по периметру проходить клещами, утапливая стекло в желоб до смыкания канта с кромкой на самом стекле:

Где-то герметик выйдет наружу, а где-то нет. Это не значит, что где-то герметика оказалось меньше, это значит, что больше герметика выдавилось с внутренней стороны фары, соответственно герметичность обеспечена. Через чур большие выступающие излишки герметика подрезал постепенно ножом, и уплотнял пальцами. Проверяем, чтобы все фиксаторы корпуса фары защелкнулись на стекле, это значит, что стекло стоит на своём месте.

Ждем пару часов для остывания герметика и можем собирать обратно автомобиль.

Установка фар и регулировка

Установку фар и бампера производим в обратной последовательности. Собирать уже веселее, и никаких трудностей не возникает.

При предварительной проверке фар на стене, с растояния 5м до автомобиля были заметны искревления СТГ с подъемом в крайних положениях:

После изучения вопроса было определено, что искривление СТГ на линзовых элементах в крайних положениях по сути является особенностью фокусировки светового пучка линзой на отражающих плоскости на разной дистанции. При этом, чем ближе плоскость, тем заметнее отклонения, в том числе из-за проекционных искажений, чем ближе плоскость, тем больше угол обзора, соответственно и боковые участки СТГ кажутся искривленными.

Посмотрел материалы по линзовым модулям у американских установщиков, там такие же вещи наблюдаются.

Когда я выехал к ближайшему светлому забору, на расстоянии 15 м, искривление СТГ на краям уже стало не столь значительным причем искривление к верху есть и с левой, и с правой стороны каждого модуля (ранее у себя на парковке я этого не мог видеть из-за ограничения ширины плоскости).
Затем на тестовой поверхности на расстоянии 40 м СТГ выровнялась в линию. Будем считать это работой Aozoom X7 в ближнем поле.

Можно сделать вывод, что оценивать ровность СТГ каждой конкретной линзы на ближней дистанции нет смысла, при этом у линзы, которая имеет ровную СТГ в ближней дистанции 5-10 м будет может завал на реальной дальней дистанции из-за особенности фокусировки.
Так что с этим вопрос закрыт. Буду окончательно собирать фары.

Регулировка фар:

Регулировку фар решил делать у себя на площадке, на стене (далее экран) постройки у парковки. Построение осей и перенос уровней центра линз на экран выполнял с помощью лазерного уровня:

Для того, чтобы автомобиль стоял параллельно плоскости земли, автомобиль был заренее установлен на подкладки, уровень был проверен в двух плоскостях, по уровню осей колесных дисков и по уровню полок на бампере (точки замера указаны зелеными стрелками, подкладки - красными):

Горизонтальным лазерным лучом ищем центр линзы и переносим линию на экран.

Центр автомобиля и перенос оси автомобиля на экран выполнил по двум центральным точкам на капоте, и перенёс луч лазерного уровня на экран, поставил отметку:

Расстояние до экрана проверям от центра линзы:

В итоге получился следующий шаблон на стене:

Где:
Z - центральная ось автомобиля;
A1 а A2 - оси левой и правой линзы (расстояние от оси автомобиля до центра линзы - 730 мм);
H - высота от пола до центра линзы;
H1 - высота СТГ, на фаре указан процент уменьшение уровня светового пучка как 1%, соответственно для расстояния от линзы до измерительного экрана 5 м у нас получается уровень СТГ H1 = 5 см ниже высоты центра линз H.
Changan в инструкции предлагает уровень снижения 1,15% (обратный расчет), хотя на самой фаре стоит указание уровня в 1%

Регулировка по ГОСТ 33997-2016 говорит, что угол наклона фар к дорожному полотну для такой высоты фар должен быть аж 2%, но останемся на значении, рекомендуемым самим производителем автомобиля.

Регулировку выполняет винтами на фаре, диапазоны регулировок достаточно широкие. После регулировки проверяем работу корректора фар в крайних положениях несколько раз, и опять делаем проверку по шаблону, всё должно работать стабильно.

Замер уровня освещенности люксометром в самой яркой точке пятна, с расстояния 5 м.

• Результат новый Bi-LED модулей:

• Результат штатных линзовых модулей:

Результат на дороге:

Я всегда очень сдержанно отношусь к конечному результату, к которому двигаюсь, не создаю себе больших ожиданий, даже если просто есть улучшения, уже хорошо, это помогает более объективно оценить полученный результат.

На штатных линзах был какой-то странных эффект, вроде есть ощущение, что ярко светит, и дальность вроде хорошая, но итоговый уровень освещенности низкий, уже ближе к линии СТГ на дороге эффективность падает, приходится постоянно напрягаться, чтобы разглядеть.
Пока Changan был в разобранном состоянии для установки линз, я ездил на второй машине Skoda Rapid, c диодным рефлекторным светом. Я давно на нем не ездил вечером и по трассе, и оказалось, что свет на нем даже лучше, чем на нашем Changan, что обидно.

Новый свет с Aozoom X7 в итоге получился шикарный! Такая высокая плотность светового потока и такая ширина, однородная яркость до самой СТГ. Я ранее думал в сторону установки ПТФ, в том числе и для подсветки поворотов, так как штатные фары светят в очень узком коридоре. Новые линзы так широко захватывают боковые области, что про дополнительную подсветку поворотов можно и забыть.
Дальний свет теперь реально дальний, а не освещения ночного неба, и он становится одним целым световым потоком с ближним, без того странного разделения двух потоков на штатных линзовых модулях.
Свет на новых линзах теплее, чем штатный, а с учетом моей любви к теплому свету, это мне даже дополнительный плюс.

На мокрой дороге - это просто щенячий восторг! В последней поездке я ехал по трассе М5, шел мелкий дождь, на трассе полная взвесь, заканчивался освещенный участок дороги после пересечения с А107, и начинался участок полной тьмы, в котором я всегда проваливался во мрак, и на мокрой дороге в основном ориентировался на отражения разметки от встречных или попутных автомобилей. Я был очень удивлен, когда свет для меня не выключился, и я продолжил ехать по освещенной трассе, помогая и другим попутным автомобилям! Я ехал без напряжения, как нормальный человек!

Фото и видео результатов на дороге выкладывать нет смысла, так как их изначально надо было делать на штатных и новых линзах, с одними и теми же настройками фото, а отдельные фото не передают реального результата, играет коррекция при фокусировки. Возможно чуть позже сделаю ручные настройки для фото, которые отразят рельную яркость и освещенность на дорожном полотне.

Данную модернизацию могу советовать всем, работа сложная, но она стоит того. Можно обратиться в студию автосвета, стоимость работа вирируется от 20 до 40 т.р., но это адекватная цена за такой объем работ.